Тепер список 2020: MI Leggett робить одяг для посткапіталістичного суспільства

Ласкаво просимо до списку зараз, їх. Щорічне свято дальновидних ЛГБТК-митців, активістів та членів спільноти. Детальніше про наших лауреатів читайте тут , і перегляньте повний список переможців тут .

Для М. І. Читав , небінарний художник і дизайнер бренду без гендеру Офіційний ребрендинг , сила квір-прикрас і потреба в стійкій моді завжди переплітаються. Офіційний ребренд (АБО?!), заснований на їхній кімнаті в гуртожитку коледжу, складається з одягу, створеного шляхом ребрендингу або переосмислення викинутого одягу за допомогою розкрою та фарбування. (З моменту пандемії дизайнер додав кілька зшитих вручну перероблених масок до різноманітних політично потужних речей, які пропонуються на їхньому веб-сайті.)

Ребрендинг MI знайшов багато домівок, від полиць спливаючих вікон у Нью-Йорку та концептуальних магазинів у Берліні, до Art Basel у Маямі, до сторінок газет і модних журналів. У лютому MI взяла участь у Тижні моди в Нью-Йорку, представивши шоу з підривною назвою What Is A Man? в рамках осінньо-зимового чоловічого дня. Вони також нещодавно співпрацювали з іншим екологічно чистим брендом Hecha для виробництва Anti-Green-Sheen Zine, проект на честь Дня Землі.

Як частина їх .’s Now List, ми наздогнали MI, щоб обговорити їхній дебют до Дня чоловіків, перетин стійкості та безґендерності в дивній моді, а також те, як триваючий національний заколот проти жорстокості поліції вплинув на їхній погляд на Pride.

Перше, про що я хотів би вас запитати, це презентація на Дні чоловіків у Нью-Йорку. Як було брати участь у такому начебто гендерному форматі, як лейблу без гендеру?

Це дійсно посилило важливість рухів моди без статі та квір. Це також відображало те, що ми насправді все ще закриті, а не домінуючий наратив. Тож, залучивши до своєї команди переважно гендерквірних моделей, сценографів, асистентів і стилістів, і всіх чудових людей, з якими я працював на шоу, ми витримали. І не тільки через нашу ідентичність. Порівняно з деякими іншими командами та презентаціями, наша атмосфера, безперечно, була більш святковою. Я співпрацював з хореографом-експериментатором Джозі Беттман, щоб розробити енергійні та повторювані шаблони рухів для моделей, які ми створили для дивовижної композиції пісень, які відображають різні інтерпретації маскулінності та гендерної плинності, змішані моєю партнеркою Сессою Тейт.

«Мене бентежить, що люди все ще створюють модні компанії, де стійкість не є ключовим стовпом їхнього духу. Кому це потрібно? Нам це більше не потрібно. Ми ніколи не робили.

Чи щось особливо спонукало вас показати свою роботу в цьому контексті?

Я подумав, що було б важливо все розхитувати. Деяким людям це здавалося відкритим. Наша презентація, безумовно, викликала певну плутанину, і я вважаю, що плутанина є здоровою, тому що іноді потрібно бути розгубленим, щоб прийти до усвідомлення. І тому я вважаю, що було важливо зберегти цей простір і кинути виклик людям, і змусити їх посидіти з цим на секунду. Гендер настільки глибоко вкорінений у нашій соціальній структурі, і мода є лише одним із багатьох способів, які це відбувається. І настільки складна ця сфера, коли справа доходить до моди, також може призвести до того, що люди замислюються, як [гендерні норми] впливають і на інші речі.

Багато людей, які займаються модою, стають краще обізнаними в мові та ідеології, що лежить в основі небінарності та транснесансу. Як би, на вашу думку, галузь могла перетворити свою нинішню роботу з гендерною невідповідністю на більш істотний засіб підтримки нашої спільноти?

Інтеграція ґендерно-вільного етосу полягає не стільки в тому, щоб дизайнери цис бачили те, що зараз актуально, і витягували ці означаючі та перетворювали їх у свої власні дизайни, а радше наділяли ґендерно-неконформним і транс-людей творчу силу. Люди хочуть звести прозорість і дивацтво до легко читаної естетики. Але це лайно безладне! Думаючи лише про мій поточний перехід як небінарну людину, а мого партнера як транс-жінку, багато чого приховується, коли справа доходить до основних зображень транс-наративів. Наявність гендерквірних людей на владних позиціях, на творчих позиціях, Формування цих наративів, на відміну від простого відтворення та модифікації їхньої естетики, призведе до розширення економічних можливостей, на додаток до більш текстурованого уявлення трансгендерних та інших гендерних варіантів досвіду.

Цю систему скасували за тиждень; капіталізм зламався. Ми знаємо, що він не захищений від пандемії. Це не буде доказом зміни клімату. І тепер ми бачимо, що це також не захищено від соціальної революції.

Офіційний ребрендинг — це не просто лейбл без гендеру. Він також включає в себе процес переробки. Чи можете ви розповісти про те, як ваша зосередженість на деґендерній моді перетинається з вашою метою зробити галузь більш стійкою?

Я не думаю, що одяг може стверджувати дивно, якщо він також не є стійким. Як квір-люди, ми повинні проявити солідарність з найбільш маргіналізованими людьми в нашій спільноті. Саме вони в першу чергу постраждають від зміни клімату. Це диваки на глобальному півдні, диваки, які виготовляють одяг на фабриках. Ми повинні проявити солідарність з тими членами нашої громади, чи який сенс? Який сенс купувати толстовку без статі від Zara, якщо це коштує безпеки квірів та інших маргінальних людей в інших місцях? У квір-визвольного руху немає майбутнього, якщо у нас немає майбутнього для планети. Отже, стійкість є абсолютно фундаментальною. Мене бентежить, що люди все ще створюють модні компанії, де стійкість не є ключовим стовпом їхнього духу. Кому це потрібно? Нам це більше не потрібно. Ми ніколи не робили.

А пандемія лише ще більше підкреслила небезпеку споживання, яке пропагує галузь.

Крах індустрії моди демонструє, як капіталізм зазнає краху майже всіх. Нам більше не потрібні докази. Те, що ми бачили під час розпалу пандемії, — це руйнування всіх цих ланцюгів поставок. Ніхто не міг отримати те, що їм було потрібно. Було (і є) величезні нагромадження готового чи напівготового одягу та матеріалів, оскільки замовлення були скасовані. Це створює величезний надлишок і відходи. Якби у нас були розумніші виробничі лінії з більш прозорими та менш глобалізованими процесами, цього б не відбувалося. Окрім того, що вони неефективні, бізнес-лідери повинні враховувати, наскільки їхня глобальна модель перевиробництва токсична як для планети, так і для її мешканців. Коронавірус кинув це в повне полегшення. Цю систему скасували за тиждень; капіталізм зламався. Ми знаємо, що він не захищений від пандемії. Це не буде доказом зміни клімату. І тепер ми бачимо, що це також не є доказом соціальної революції.

«Зараз немає вечірок, які б відволікали від того факту, що такі люди, як Марша П. Джонсон, боролися за нас, але ця боротьба не закінчена. Ми, не темношкірі, квіри, повинні бути солідарними з чорношкірими, тому що ми їм всім зобов’язані».

Індустрія моди явно має проблеми з стійкістю. І, як ви щойно натякали, в індустрії, очевидно, також є расова проблема. Тож поговоримо про це. Ми знаходимося в середині цього трансформаційного періоду, коли нація і насправді світ борються із системним расизмом у наших суспільствах — особливо з точки зору расистського інституту поліції. Як, на вашу думку, світ моди може зазирнути всередину, щоб вирішити, як він увічнює расизм у своїй галузі та за її межами?

Як і всі галузі, мода повністю ґрунтується на системному расизмі, тому що це визначає, хто при владі, хто з кого черпає ідеї та працю. У нас є ці неймовірні творці чорного та коричневого кольорів, які потрясають індустрію та є видатними іменами, яких слід знати. Але більшість керівників, акціонерів і фабрик належать білим людям. Здебільшого цей клас власників отримує прибуток від фізичної та творчої праці інших, які є більш маргіналізованими. Є приспів, який говорить: «Я б хотів, щоб Америка любила чорношкірих людей так само, як вони любили чорну культуру», і індустрія моди є неймовірно яскравим прикладом цього. Один із способів боротьби з цим системним расизмом, який галузь може боротися, — це заохочувати компанії та фабрики, які належать меншинам, працівникам, щоб працівники мали право приймати власні рішення щодо своєї праці та безпеки.

Чи існують способи, якими проблеми індустрії моди, пов’язані з навколишнім середовищем, перетинаються з її системним расизмом?

Де в Сполучених Штатах знаходяться токсичні заводи? Вони знаходяться поблизу чорно-коричневих кварталів. Ці території більш забруднені, тому що компанії можуть обійтися без забруднення. За існуючою системою підприємства несуть відповідальність перед своїми акціонерами, а не перед своїми працівниками чи навколишнім середовищем. Це зовсім облаштовано. На жаль, адміністрація Трампа не захищає працівників чи мешканців і перетворила EPA лише на іншу ланку нафтової промисловості. Такі галузі, як мода, повинні активізуватися, бути відповідальними та прозорими щодо своїх умов праці та екологічних стандартів. Найголовніше, необхідно подумати про перерозподіл влади.

Звичайно, це місяць гордості, час, який уже давно критикують за те, що він комерціалізується. Як бренд, який, безсумнівно, привертає додаткову увагу в цю пору року, як ви поєднуєте бажання отримати вигоду від цієї уваги з потребою визнати історію Pride як бунт?

Я хочу використати цей час, щоб звернути увагу на нагальну потребу солідарності та освіти. Корпоративна машина навчилася заробляти на Pride, відволікаючи нас від своєї революційної історії райдужною горілкою та кросівками. Це робить його менш перетинним і більш прибутковим, як і будь-яка інша подія в календарі циклічного споживання. Корпорації хочуть, щоб ми були продуктивними споживачами. Справа в тому, що повстання не є комерційним. І тому саме чорно-коричневим транс-жінкам, які очолили повстання в Стоунволлі, за якими послідували роки важкої організації, ми повинні дякувати за свободи, якими сьогодні користуються привілейовані квери. Оскільки торгівля зупинилася, а повстання відбуваються по всій країні, ми повинні пам’ятати, що наші визволення пов’язані. Зараз немає вечірок, які б відволікали від того факту, що такі люди, як Марша П. Джонсон, боролися за нас, але боротьба ще не закінчена. Ми, не темношкірі, квіри, повинні бути солідарними з чорношкірими, тому що ми їм всім зобов’язані.

Цю бесіду було стиснуто й відредаговано для ясності.